|
 Кажется, что за невидаль – напольное утепление собственными руками? Подсыпал керамзита или уложил Плита из пенополистирола в обрешетку из реек – теперь можно сказать все.
Но бывает, и часто, что приходит зима, а потепления в помещении что-то и не ощущается.А потом – весна, и от пола по стенкам плесень или мокрец ползут. А после пол начинает играть, и вдобавок после – проваливаться.
Все это означает, что пол был утеплён поспешно, непродуманно и не беря во внимание всех обстоятельств. Технология напольного утепления основывается на знании термодинамики пола, которая совсем не проста. Попытаемся разобраться в ней и мы.
Механизмы теплопередачи и их значение для пола
Как понятно, есть три механизма теплопередачи: сама передача тепла, конвекция и инфракрасное излучение. Для вывода тепла через пол главное значение имеют первые два. Конвекция или совсем места не имеет, или достаточно слаба. Но если уж возникла, то ее малость с излишком «возмещается» ее вредностью: конвективные потоки где нибудь да отыщут себе выход, пускай микроскопическую щелочку, и она станет очагом распространения гнилья и плесени. В подобных вариантах говорят, что пол «свистит».
Передачу тепла убавляют, используя плохо проводящие тепло материалы, а вот излучение тепла отсечь тяжелее: целиком непрозрачные ему материалы очень часто или прекрасно проводят тепло уже сами по себе (шлифованные металлы), или не крепки и не прослужат долго (вспененные материалы и пластики). В это же время эффективность тепла через пол при помощи инфракрасного излучения может быть больше непосредственную передачу тепла.
Очень продуктивный вариант борьбы с инфракрасным излучением – многослойная экранировка. Принцип простой: экран съедает инфракрасное излучение с одной стороны, со стороны падения его потока, а переизлучает туда и обратно. Если даже экран – полностью чёрное тело (показатель отражения = 0), то через себя он пропустит только часть потока теплового излучения, а часть отразит назад.
Возможно, экран – фольга из алюминия с пластиковым покрытием; показатель отражения – приблизительно 70%. Эти 70% такой экран сбережет в помещении сразу, а из оставшихся 30% часть, 15%, вернет назад. Уйдет наружу всего 15%, т.е. экран ослабит вывод тепла в 6,67 раза. Еще один слой – еще в 6,67 раза, в итоге – 44,4 (6,67х6,67). Если исходный поток тепла был 1 кВт/кв.м, что больше, чем от Солнца в ясный летний день в средних широтах, то наружу уйдет всего 22,5 Вт/кв.м, а результативность экранирования будет составлять 97,75%.
Дело становится легче тем, что многие материалы и вещества прекрасно отражают инфракрасное излучение. Например, сажа, сфотографированная через инфрокрасный светофильтр, смотрится светло-серой, а практически чёрная листва тропических деревьев – серебристой. Но любые гранулированные и волокнистые материалы, напротив, прекрасно съедают излучение тепла: неоднократно переотражаясь в полостях между волокнами и гранулами, лучи отдают собственную энергию материалу, грея его. Не меньше половины тепла все равно возвратится обратно, но для хорошей экранировки слоев понадобится много.
Выводы:
- Для напольной теплоизоляции годятся любые подходящие по крепости и плохо проводящие тепло материалы.
- Теплоизоляцию пола следует исполнять слоистой.
- Сыпучие, пористые и волокнистые материалы в теплоизолирующей конфигурации пола следует располагать с холодной стороны, чтоб предыдущие слои успели вернуть назад в помещение побольше теплового излучения.
Точка росы
Напомним: проценты влаги, какие демонстрирует гигрометр – это условная влага. Она демонстрирует, насколько воздух сочен влажностью до ее конденсации и возникновения тумана (100% условной влаги). Полная же влага – это объемный процент содержания пара на воде в воздухе. К примеру, 1% полной влаги значит, что в 1 куб. м воздуха имеется 10 л пара на воде.
«Влагоемкость» воздуха при увеличении температуры становится больше, т.е. если условно сухой тёплый воздух охладить, он может насытиться влажностью до того, что она сконденсируется и выпадет. Собственно поэтому горячий иссушающий воздух пустыни, унесенный в соседние горы ветром, питает влажностью тамошние ледники, а те, со своей стороны, дают речки, увлажняющие оазисы пустыни.
Температура, при какой при установленной полной влаги начинается ее конденсация, и зовется  точкой росы. Для теплотехнических расчетов комфортно напротив, связывать полную влага к температуре. В этом варианте говорят о температуре точки росы.
Зависимость температуры точки росы от полной влаги описывается в общем логарифмической ролью, но для «условно-комнатного» диапазона температур можно ее аппроксимировать тремя частями прямой по четырем точкам:
- 0 градусов Цельсия – 0,7% полной влаги;
- +20 градусов – 1,8% полной влаги;
- +32 градуса – 3% полной влаги;
- +38 градусов – 4% полной влаги.
Точка росы и пол
Если точка росы попадет вовнутрь утеплённого пола даже с микроскопическими вакуумами, то в них выпадет конденсат. Вследствии «результата пустой бутылки» (это небезынтересная вещь, но обрисовывать её в реальной заметке будет не очень подходяще) конденсат будет собираться в полу, тот прекратит теплоизолировать и будет источником отсыревания помещения. Собственно поэтому теплоизолировать помещения настойчиво будет лучше первым делом с наружной стороны, но внешних полов не бывает.
Точка росы и здоровье 
Температура точки росы важна не только и не столько для пола. От нее очень сильно подчиняется комфорт помещения и общее состояние организма его жителей:
- Температура точки росы в +26 градусов Цельсия смертельна для астматиков.
- При температуре точки росы в +24 градуса физически крепкие здоровые люди сложно дышат и теряют способность к труду.
- При температуре точки росы в +21 градус одежда и постельное бельё отсыревают, все предметы кажутся липкими. Без видимой причины начинаются простудные заболевания.
- При температуре точки росы в +18 градусов в помещении душно, охота открыть форточку даже в холод, что опасно теми же простудами.
- Температура точки росы в +12 – +16 градусов – комфортабельный диапазон по влаги.
Выводы:
- При расчитывании напольного утепления сначала необходимо смотреть, чтоб точка росы не попала вовнутрь помещения.
- Напольное утепление следует если есть возможность делать толще. Тогда температурный градиент (разница температур на единицу толщины пола) станет поменьше, «вытянется», и полная воздушная влажность в микропустотах пола выровняется до плохой для конденсации благодаря диффузии паров влажности.
- Смотреть еще раз вывод 3 из идущего до этого раздела.
Сейчас, познакомившись как правило с физическими процессами в утипленном полу, переходим к материалам и способам, способным гарантировать необходимое напольное утепление в жилой площади.
Материалы 
Вермикулит
Вермикулит – чистый в экологическом плане и полностью невредный продукт обработки минерального сырья: пережженных вторичных минералов, которые образуются при выветривании темных слюд – биотита и флогопита – спрессованных в смеси с силикатами (жидким стеклом) и карбонатным (известняковая, доломитовая или мраморная мука) наполнением.
Выпускается вермикулит панелями толщиной 20-60 мм, в виде порошка и пасты для обмазки. Вермикулитовые панели можно разрезать пилкой по металлу или острым монтажным ножиком. Вермикулит не достаточно тяжел: работу по укладыванию панелей как правило выполняет один человек. По крепости приближается к пенобетону, а о его теплоизолирующих характеристиках представление дает узор. Структура крепкая, микрополости закрытые, конвекция и накопление конденсата исключены. Долговечность – геологическая.
К несчастью, этот превосходный материал, как утеплительный материал не имеющий практически ни одного недостатка, достаточно дорог. И все же чтобы утеплить пол в приватизированном доме достаточно обеспеченного владельца его можно советовать определённо, а в остальных вариантах возможность утепления вермикулитом следует со всей серьезностью рассчитать, тем паче что гранулированный вермикулит дешевле и абсолютно подходит для приготовления гранулобетона (см. ниже).
Примечание: выпускается также вспученный вермикулит – рыхлый плитный материал. Он превосходно подойдет для дорогого, но высокоэффективного стенового утепления и находит использование в горшечном садоводстве как абсорбент и дозатор поливочной влажности.
Вата на минеральной основе 
Алюминированная вата на минеральной основе
В минвате нет требований для появления конвекции: микрополости хотя и открытого типа, но через чур небольшие, и воздух в них застревает из-за его своей вязкости, и поэтому прямая передача тепла через минеральную вату ничтожна, стоимость же ее небольшая. Но ущерб для здоровья от положенной открыто ваты на минеральной основе общеизвестен. Также, от вечной отвесной нагрузки, хотя бы и маленькой, минеральная вата спадается и утрачивает свойства теплоизоляции, а влажность затягивает в себя очень активно и при всем этом также спадается.
Но все таки, вата на минеральной основе благодаря собственной дешевизне, надёжности к долговечности и внешним воздействиям часто используется для утепления помещений для жилья. Вероятны ситуации (наподобии описанного ниже утепления пола из дерева в сборном щитовом доме) когда заменой минвате считается только дорогой вермикулит.
Напольное утепление в помещениях для жилья ватой на минеральной основе делается специализированными матами, листовыми или рулонными, или панелями, закрытыми с одной или 2-ух сторон алюминиевой фольгой или металлизированной пленочкой (см. рис). Теплоизоляция открытыми массивами минеральной ваты допускается только в помещениях не для проживания или со стороны подвального помещения. Но все равно, алюминированная минеральная вата при несущественном повышении цены на нее имеет важные превосходства:
- Любой слой металла – эффективный тепловой экран. 1 слой алюминированной с 2-ух сторон ваты на минеральной основе фактически целиком вычёркивает передачу тепла излучением.
- Переотражение инфракрасного излучения от экранов в комбинировании с поглощением в массиве минеральной ваты равняют температурный градиент в утеплитель. Уложил 3 слоя – точку росы можно забыть .
- Алюминированная вата на минеральной основе при воплощении ноу-хау ее укладывания (см. дальше) не просит индивидуальной пароизоляции.
Маты из алюминированнаой минеральной ваты тоньше открытых – от 6 мм, и поэтому в большинстве случаев применяются без обрешетки.
Укладывание ваты на минеральной основе следует делать обязательно в респираторе-лепестке и защитных перчатках. Под мармолеум или плавающий пробковый пол минеральную вату кладут цельным слоем; между брусьями – очень будет лучше панелями в размер обрешеточные ячейки. в любом случае соединения и края панелей аккуратно проклеивают специализированным скотчем, чтоб убрать попадение в атмосферу помещения микроиголок, губительных для дыхательных органов. С каким то периодом скотч ослабнет, но и минеральная вата шелушиться прекратит.
Плита из пенополистирола 
При настилании чистового пола по брусьям (об устройстве этого пола можно прочесть в другой статье) один из очень лучших утеплительных материалов – Плита из пенополистирола. Его превосходства в этом случае такие:
- Исключена конвекция – материал крепкий.
- Отражающая способность в инфракрасной области аналогичная, как и в видимой – до 90% и выше, так что экранировка не потребуется.
- Конденсат не появляется: материал непрерывный.
- Плита из пенополистирола недорог, экологичный, не вреден.
Но Плита из пенополистирола непрочен и не устойчив к воздействиям внешней среды. И в каждой бочке меда отыщется ложечка дегтя: как раз «через чур отличные» изолирующие характеристики пенопласта не обеспечивают от перемещения точки росы вовнутрь помещения в зданиях, выстроенных из газоблоков, ракушечника, шлакоблоков и т.п. И поэтому напольное утепление пенополистиролом может быть рекомендуется только как добавочная мера в помещениях достаточно сухих, и непременно с фанерным покрытием под чистовой декоративный настил.
Керамзит 
Керамзит – большущийплощадью територией состава; просто – округловатые кусочки обожженной глины. Чист экологически, не вреден, недорог, достаточно плохо пропускает тепло, прочный, долговечный. Очень популярный материал для утепления под стяжку (о появлению всех видов стяжек пола читайте тут).
Основной минус – большая гигроскопичность: собственное влагопоглощение от 8% до 20% по весу, и поэтому керамзитовое напольное утепление просит прекрасно продуманной и аккуратно сделанной пароизоляции. Может использоваться как в виде засыпки, так и в виде наполнителя лёгкого бетона взамен гравия.
Очевидное хорошее качество напольного утепления керамзитом – в комбинировании с стяжкой из бетона попадение точки росы в помещение исключено и, если потолок и стенки без щели и не пористые, можно без опаски для конечного утепления применять дешевый и эффективный Плита из пенополистирола.
Волокнистые органические утеплители 
Рулон джутового теплоизолятора
Подобного рода утеплители делаются из искусственных органических волокон, льняного или джутового волокна, часто – алюминированными. Производятся панелями или в рулоне, ткаными или рыхлыми. По механическим и теплотехническим особенностям похожи минвате и совсем невредны, но настоящие от влажности подвергаются гниению, а на основе синтетики с каким то периодом (5-12 лет) стареют и спадаются.
Сфера использования – подушка и дополнительное утепление-демпфер под ламинированный паркет, плавающий пробковый настил или мармолеум по фанерному настилу без лаг в помещениях, удовлетворяющих санитарным нормам. Превосходства – легкость работы: комнату утеплить можно практически за час, пользуясь только скотчем и монтажным ножом.
Гипсоволокно
Гипсоволокно (сухая стяжка) предназначена именно для подстилки под пол с подогревом. Для теплоизоляции сама по себе неприменима: через пару лет набирает влажность и утрачивает собственные качества.
Пенополиуретан 
Эковата - настоящая вариант на "тему" пенополиуретана
Теплоизоляция пенополиуретаном выполняется способом напыления. Всем хороший вариант, но просит оборудования для профессиональных работ с способностями и дорогой конечной отделки.
Наливное теплоизоляция
Очень обычный вариант, и можно стелить сразу декоративное покрытие без лаг. Но используемая для этого смесь ThermoPlast очень дорога. Утепляются именно так по большей части полы в приватном жилище отборного класса.
Пеноблоки и газоблок
Пеноблоки – это, в сущности, «закипевшая» и тут же застывшая газировка во неожиданно открытой тёплой бутылке. Это достигается или готовкой цементно-песочного раствора на красочной газом воде и нагреванием при начале схватывания, или схватыванием раствора при пониженном давлении в вакуумной камере. Газоблок приготовляется не на воздухе, а на азоте, что придаёт ему прочность и дополнительную стойкость. Блоки и панели из газоблоков можно применять в стенах невысоких строений.
Как теплоизолятор, пено- и газоблок несколько уступает вермикулиту, но крепче его. По стоимости – дешевле, но для теплоизолятора все равно дороговат и достаточно гигроскопичен, приблизительно как керамзит. Чтобы утеплить пол может быть применен при существовании останков от строительства и боя как заменитель керамзита при засыпке под стяжку.
Гранулобетон 
Пенопластобетон
Гранулобетон в определенном роде терминологическое несоответствие, Так как любой бетон – гранулы со связующим. Гранулобетоном в большинстве случаев называют раствор из цемента и песка с «необычными» гранулами: пенопластовыми, вермикулитовыми, керамзитовыми, мраморной крошкой и т.п. Гранулобетон с лёгкими заменителями щебня называют лёгким бетоном.
Для утепления очень часто применяется гранулобетон с пенопластовыми или вермикулитовыми гранулами. Сделать его можно лично, миксером для бетона в ведре или корыте. Свойства теплоизоляции велики, конвекция и конденсация влажности исключены. Крепость – немного больше, чем у газобетона. Пенопластобетон к тому же так же и недорог.
Приготовление и применение гранулобетона настаивают полного цикла работ с бетоном, и поэтому применять его для утепления лучше в сложных случаях, как-то напольное утепление на нижнем этаже в доме с влажным помещением подвала и т.п. в виде верхнего слоя двухслойной стяжки.
О пароизоляции
Пароизоляция пола обязана делаться вместе с этим с тепловой изоляцией, Так как удобные температура и влага в помещении неразделимо связаны. Пароизолирующая пленка ложится или под низ утепления, или на него, или между его слоями. Точное ее размещение просит теплотехнического расчета по показателям определенной комнаты, мы дадим дальше только общие указания. в любом случае пароизоляцию необходимо ложить цельным пластом, аккуратно проклеивая соединения кусочков пленки ремонтным (не домашним!) скотчем, и заворачивать на стены на 10-15 см больше уровня базисного пола.
Подробно про специфики процесса пароизоляции читайте по ссылке.
О толщине изоляции
Прекрасное средство выдерживать безопасный температурный градиент в полу – растянуть его по высоте. И поэтому напольное утепление следует делать как можно толще. Если высота помещения и пороги, с учитыванием чистового настила, дают возможность положить теплоизоляция в 12 и больше см – превосходно, не будет проблем. Для повышения толщины утепления лучше повышать толщину подсыпки, а толщину слоя бетона делать обыкновенную. В другом случае под чистовым полом следует предусматривать подушку из волокнистого алюминированного теплоизолятора; при любых обстоятельствах – из более дешевой минеральной ваты при скрупулезнейшем соблюдении технологии.
Варианты напольного утепления
Цокольный этаж
Напольное утепление цокольного этажа – очень непростой вид работы подобного рода: отдача тепла велика, и возможность отсыревания из подвального помещения также. Если из подвального помещения есть доступ к перекрытию, достаточно хорошо: необходимо в первую очередь утеплиться оттуда минеральной ватой. Подвальное помещение – помещение нежилое, так что мин. вату можно применять самую недорогую. Ложить маты минеральной ваты необходимо в каркас из рамы из оцинкованных U- и C-профилей, устроенную так же, как и каркас гипсокартонного потолка (см. заметку о потолках из гипсокартона), с пароизоляционной мембраной. Каркас из дерева во мокром подвальчике моментально сгниет и обойдется дороже.
Трудиться понадобится вдвоем-втроем: при прикреплении профилей до потолка (который в этом случае испод вашего пола) необходимо удерживать пленку; профиля укладываются на нее. Маты в ячейках сдерживаются или подсунутой под полки каркаса железной сеткой оцинкованной, или натянутой в виде сеточки рыбацкой леской – она не ржавеет и не поддается гниению.
В начале и в конце отопительного сезона необходимо будет проводить проверку утепления: подправлять провисшие маты и менять ненужные. При такого рода варианте последующее напольное утепление в жилой площади делается обыкновенными способами.
Обшивка теплоизолятором потолка в помещении подвала - то с чего нужно начать работа по утеплению пола 1 этажа (почему - было заявлено в начале заметки)
Если например добираться до своего пола из-под низу нереально, то в зависимости от состояния базисного пола: если его стяжка растрескалась и крошится – нужен капремонт пола. Например если базисный пол в неплохом состоянии, предлагаемые варианты утепления такие:
- Снять настил пола и положить в обрешеточные ячейки алюминированную минеральную вату (придерживаясь правил!), или вермикулит и уложить снова. Если база сухая, только холодная, и конденсации влажности в жилом помещении замечено не было, можно применять органические утеплители или Плита из пенополистирола.
- Снять настил с обрешеткой, положить прямиком на базу добавочную пароизоляцию и залить еще один слой стяжки из пенопластобетона в 30-40 мм, потом целиком перенастелить пол; можно без лаг, как описано ниже. Это попросит большего труда, но решит проблематику раз и насовсем.
Этажи повыше
Теплоизоляция пола из бетона в жилых площадях верхних этажей легче – оно делается по п.1  перечня в предыдущем параграфе или так:
- Снимаем устаревший настил.
- В каркас из рамы ложим алюминированные утепляющие маты.
- На брусья ложим фанеру 12-16 мм; при шаге обрешетки 600 мм и больше – 18-20 мм.
- Возрождаем настил.
Примечание: если новый настил самоприлегающий (пробка, мармолеум) то маты можно растилать по фанере. Это комфортно, если фанерная подушка на обрешетке выполнена раньше.
Под пол с подогревом
Под пол с подогревом на любом этаже понадобится добавочная пароизоляция, над ней слой тёплой стяжки в 20-25 мм и теплоизоляция алюминированными матами в 2 слоя. Причины более финансовые: не теплообменник, к чему соседей за собственные деньги сверху согревать. Также подобный вариант подготовки помещения под установку полы с подогревом не просит дорогого гипсоволокна и доступен для самостоятельного исполнения.
Пол из дерева
Пол из дерева следует утеплять не только в приватизированном доме сборно-щитовой  конструкции, но и на дачном участке: разравнивание температурно-влажностного градиента по толщине нижнего настила не разрешит разгуляться грибкам. При всем этом самое основное требование: пароизоляция ложится Сверху материала для утепления, свободно и с пазухами – древесина обязана дышать (см. рис).
Исключительно подходящий материал – алюминированная вата на минеральной основе. Вермикулит, разумеется, подходит только лучше, но такого рода великолепие для зданий с рабочим сроком не примерно двадцать лет навряд ли оправдана. Пол домика на даче можно осенью утеплять простой минеральной ватой – она дешевле. За зиму шелушение материала закончится, и ЧНЕ (кол-во твёрдых частиц в единице объема воздуха) упадет до безопасного значения для помещений подобного класса.
А без лаг можно?
Абсолютно натуральный вопрос: как выполнить напольное утепление без лаг? Устройство обрешетки просит дополнительно и труда, и расходов. Варианты напольного утепления на быструю руку без устройства новой обрешетки описаны выше. В варианте капремонта пола или нового строительства можно советовать следующее, считая от базисного пола:
- Еще один слой пароизоляции.
- Еще один слой стяжки из тёплого бетона на пенопласте или вермикулите.
- Алюминированные маты.
- Плавающий настил из шпунтованных фанерных плиток 12-16 мм на жидких гвоздях.
В сухих зданиях из кирпича силикатного или бетона и железа вспомогательной пароизоляции с тёплой стяжкой не потребуется. Чистовой декоративный настил может быть разного типа.
Результат
Напольное утепление собственными руками очень легко, помимо полов, пришедших в непригодность и которые просят капремонта. С использованием материалов применяющихся в наше время оно как правило не просит полной перегородки пола. Но для хорошего результата работы необходимо знать свойства материалов для утепления и основы теплотехники.
« В раздел статьи
Комментарии
|
