Ремонт окон из дерева собственными руками – вопрос абсолютно важный. Окна из дерева не  отходят и в век сегодняшних пластиковых. Дерево не только настоящий дорогой материал, есть у него и реальные превосходства: окна из дерева стойки к воздействиям внешней среды, дают хорошую тепло- и звукоизоляцию.А самое основное – в доме с окнами из дерева автоматично поддерживается идеальная влага.
Изготовители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон падает, вперебой рекомендуют окна из модифицированной древесины. Ничего плохого заявить про них невозможно, помимо стоимости: не то что не радует – пугает. В это же время реконструкция окон из дерева собственными руками не так уж сложна, а как результат прадедушкино убитое окно можно реконструировать до вида совсем нового изделия.
Технология, инструменты, материалы
Самостоятельное и высокопрофессиональные возобновление устаревших окон очень часто основывается на называющейся шведской технологии. Но если хорошо подумать толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в области добавочных услуг, стоимость же – от 3000 руб/окно. И как правило собственном технология Euro-strip это не реконструкция, а теплоизоляция. (О каком в преддверие наступления холодов мы писали тут).
Дальше в заметке будет описана технология ремонта окон из дерева, она позволяет даже подгнившее окно выполнить и на вид даже лучше пластикового, и прибавить ему еще не меньше 40 лет жизни.
Пока же узнаем, какой для этого потребуется инструмент и материалы – их окажется немножко:
Зензубель (отборник)
- Комплект стамесок разной ширины, от 4 до 30 мм.
- Специализированный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки поперечных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. узор с правой стороны.
- Обломок широкого, 4-6 мм и тоненького, не больше 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотнища (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то целостная лента ему.
- Широкий нож сапожный или мастихин – специализированный нож, каким художники счищают фарбу с палитры.
- Тонкостенное корончатое сверло для дерева 8-10 мм по в середине; покупается после ревизии створок.
- Плотницкий угольник.
- Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.
Еще понадобится отвес, но его свободно можно создать своими руками из нитки с гайкой. Из материалов потребуется следующее:
- Клей для монтажа по дереву – «гвозди жидкие», приблизительно 0,3 килограмм.
- Шпаклевка по дереву на древесных опилках необходимого оттенки, 0,5 килограмм, или 0,5 л тоненьких опилок; продаются в магазинах для строительства.
- Настоящая олифа, 3 килограмм на квартиру с двумя комнатами усредненной площади.
- Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнением, разводимая разбавителем ручным способом) белила, титановые или цинковые, 2 килограмм из того же расчета.
- Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
- Керосин, 2 л.
- Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 килограмм.
- Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
- Крепкий пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подходит упаковка от принадлежностей для постели и т.п. Отверстия необходимо заклеить скотчем.
- Фанерный лист или идеальный щит из дощечек размером чуть больше оконной рамы.
- Обрезки авиационной или стойкой к воде фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из крепкой мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
- Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.
Примечание: полимерные шпатлевки хорошего проникновения по дереву на основе воды для этого случая не подходят: они значительно увеличивают проводимость тепла древесных деталей.
Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может потребоваться морилка необходимого оттенки и акриловый пропускающий свет лак. Если имеется возможность воспользоваться феном промышленного типа, керосин и большой пластиковый мешок не потребуются. Запасшись указанным выше, можно начать капремонт устаревших окон.
Рабочие условия
За окна лучше приниматься в сухую тёплую, даже жаркую погоду: оптимальная влажность воздуха не больше 65%, а лучше 40%. В случае непогоды проемы окон на период ремонта затягиваем пленочкой на недолгой раме из бросовых досок: горбыля, отходов, устаревших штакетин и т.п. 
Правильная и неверный посадка нагеля
Демонтаж и проверка
Наиболее значимый компонент оконные конструкции – скрепляющие его в углах древесные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет оказано необходимое внимание, и ремонт окна начинается собственно с осмотра и ревизии нагелей.
В первую очередь снимаем створки, убираем штапики или стамеской бережно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Потом целиком убираем фурнитуру (она все равно потребуется новая); древесные отливы (слезники) с внешних створок бережно снимаем: они на гвоздях, какие наверное проржавели. Также вытаскиваем и все остальные гвозди, убираем стальные угольники – для последующей работы в раме и створках должно остаться только дерево.
Дальше раму и потом створки по одной ложим на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они обязаны быть равной длины. Очень внимательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и стоимость оплошности велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине предоставляет щель в 0,6-0,7 мм.
Пример: на створке мы совершили ошибку на 3 мм, и на такое же количество назад на раме. Выйдет щель шириной около 4 мм, прекрасно видимая, и тащить из нее будет также ощутимо.
Выровненную часть окна крепим гвоздками, бережно вбивая их в щит близко к створке, и контролируем старенькие нагели. Если все сидят как положено, приблизительно в середине угла, осторожно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не больше 0,6 ширины прямоугольного, не беря во внимание пазов, четвертей и скосов древесного массива (см. рис. часть находящаяся внизу). Если например отыщется «уехавший», что не уникальность, см. на изображении вверху, трудимся так:
- Устаревший по контуру прокапываем 3-4 капельками суперклея, это необходимо, чтоб он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
- Ожидаем 5-10 мин, чтоб клей схватился накрепко в глубине, затекает он далековато.
- Высверливаем правильно расположенное отверстие.
- Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем устаревший нагель.
Когда отверстия для крепежа во всех деталях окна высверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от устаревшей краски.
Очистка от краски
Снять краску которая уже устарела с окон можно 2-мя вариантами: термическим и химическим. Для очищения с термообработкой применяется заводской фен. Не старайтесь делать это домашним: 200-250 градусов он не даст. И не ставьте на фене температуру более 250 – выйдет низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она утратит собственные качества. Тоже выйдет, если согревать паяльной лампой или пропановой горелкой.
Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножиком или мастихином. Шпателек с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в дерево, или проскальзывает по краске.
«Химией» фарбу снимают с помощью керосина и пластикового мешка (сольвент или нитрорастворители не подходят, испортят дерево):
- Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
- Весь пук, сколько поместится в горловину мешка, засовывают в него; обязан остаться запас для завязывания мешка.
- Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
- Мешок туго связывают, оставляют на день или более, до размягчения краски.
- Вынимают детали по одной и счищают фарбу тем же инструментом.
Примечания:
- Химическое размягчение краски – процедура вонючая и пожароопасная. Проводить ее нужно на балконе или на улочке.
- Если вынять из мешка весь пучок сразу, керосин моментально испарится и краска снова застынет.
И в том и другом случае, если планируется окраска окна краской, мелкие частицы краски в впадинах выковыривать не надо: только шпатлевать и шкурить легче будет. Если например окно пойдёт под морилку с лакировкой, то постараться над ними понадобится.
Пропитка
Другой этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать после снова развиться зачаткам гнилья, убитым теплом или химией, и реконструировать насколько вполне вероятно структуру ветхой древесины. На быструю руку, на на протяжении нескольких лет до близлежащего ремонта, наполняют детали кистью с каждой стороны 3-4 раза; Дальнейший – после полного поглощения идущего до этого. Перед дальнейшей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип. 
На столетия же наполняют в специализированном устройстве: заваренном с одного конца кусочке трубы из стали 100-120 мм. Его ставят наклонно приблизительно под 30 градусов; лучше всего применять сварной козельчик из уголка, чтоб труба не скатилась. Процедура делается только на чистом воздухе вдалеке от жилищных зданий: во дворе, на дачном участке. Рядом непременно необходимо иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это необходимо знать заблаговременно, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжить.
В трубу на 3/4 льют олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влажность и выходит воздух. Если аромат олифы неожиданно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немножко ожидаем и продолжим нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начать пропитку.
Предупреждение: только не заглядывайте в горловину трубы прямиком и не наклоняйтесь над ней! Смотреть за олифой необходимо с боковой стороны искоса.
Для пропитки потребуется крючок из проволоки из стали 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, потом им же, зацепив острием, вынимают и кладут на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет течь горячая олифа с температурой за 130 градусов.
Отделанные таким образом детали из самой простой сосны работают на чистом воздухе по 150 и больше лет, а окрашенные краской на масляной основе настаивают перекрашивания не больше чем раз в 15 лет.
Восстановление окон
Нагели и клинышки
Высверливание нагеля
Перед тем как браться говоря по существу за регенерацию окон из дерева, необходимо сделать для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Высверливать необходимо ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на изображении. Наструганные наскоро «чопики» очень долго рамы не продержат. Для любого нагеля необходимо и заблаговременно сделать клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Отличные клинышки – дубовые и рябиновые. Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.
Разравнивание по наружи
Выравниваемую раму собирают, пока ничем не крепя, на щите-стапеле; его необходимо заблаговременно застелить пленкой из пластика. Выравнивают по диагоналям, как и раньше, и так же делают фиксацию вбитыми с боков гвоздками. Проходят сверлом еще раз отверстия для крепежа. 
Хорошее положение нагеля в древесине и клина в нагеле
Дальше раму разбирают, промазывают усы и пазы соединений жидкими гвоздями, моментально (клей застывает за пару минут) собирают в стапеле, так же моментально контролируют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей высохнет, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день невозможно: чтоб нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки обязан быть еще довольно пластичным.
Нагели легонечко мажут жидкими гвоздями и заколачивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ Находится ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это обязательное требование качественного соединения, см. рис. Целиком нагели крепят клиньями с 2-ух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. узор.
Может появиться вопрос: а как же взаимная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.
А все потому, что взаимная деталь после забивания в нагели клиньев понадобится на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного отвердевания клея, даст, помимо бокового, и определённое отвесное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать крепость под давлением. После 3 суток выдержки при +25 градусов такого рода рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.
Подгонка рамы и створок
Прямоугольность по внешнему краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неодинаково. И поэтому другой этап работы – разравнивание внутренних четвертей.
В первую очередь подгоняем раму окна и форточки в подобающей створке: ставим раму на попа и отвесом попеременно контролируем четверти. Если отыскалась хотя бы одна определённо перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – нужно будет помучиться с угольником и рейсшиной, пока не отыщем самый «уехавший» угол. От него, потом от остальных углов карандашиком по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а в углах стамеской подбираем лишнее (на рис. – слева). 
Подгонка рамы и створок окна
Дальше также контролируем и выравниваем створки ПО НАРУЖИ. Потом створки ложим рядом между собой и ровняем по высоте и ширине, как показано на изображении с правой стороны. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для верности окна их маленький перекос несуществен. Но если войдете во вкус и пожелаете и их поровнять, не испортит.
После описанных операций створки совместно окажутся поменьше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (собственно в нее, по другому окно после не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полосы фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, подбираем углубления под фурнитуру. Дальше прихватываем через 15-25 см небольшими гвоздями, утапливая их шляпки добойником. Потом 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой
Шпаклевка и шлифовка
Шпатлевку для небольших углублений можно сделать своими руками, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать необходимо моментально, небольшими порциями, и так же моментально шпатлевать: клей схватуется за пару минут. В конце концов, полируем раму шкуркой.
Напоминание: перед шпатлевкой не забывайте установить на место отливы, на жидких гвоздях и потом на обыкновенных.
Покраска окон
Покраска окон из дерева на много десятков лет делается краской на масляной основе. Самый прекрасный вариант: приобрести густотертую фарбу и самому замешать на льняном или «древесном» (ореховом) масле, как это выполняют живописцы. «Настоящие» готовые краски масляные в реализации очень часто оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, какие по долговечности значительно проигруют классическим. Глифталевые и пентафталевые эмали подойдут плохо: лет через 5 окно попросит перекрашивания, а лишние наслоения краски искажают вид. 
Приобретая густотертую фарбу, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не искусственный. Белила можно узнать, потерев щепотку между пальцами: чувства «скользкости» не должно появляться, и порошок обязан липнуть к пальцам. Искусственный пигмент полностью слетает при отряхивании.
Важно знать: важные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если есть желание, чтоб окна весьма долго сверкали, подбирайте фарбу с наполнением из мраморной муки (микрокарбоната).
Замешивают краску на масляной основе в широкой плоской посуде: сыпят кучкой, выполняют в ее вершине лунку, льют туда масло и месят. Масло прибавляют маленькими дозами до необходимой консистенции. Для окон необходима густота жидкой сметанки.
Облицовка
Облицовка «под натуру» в обрисовываемой технологии делается морилками. Морилки меняют тон дерева и акцентируют его фактуру: простая деловая сосна после отделки подходящей морилкой может быть фактически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Будет лучше перед декоративной облицовкой экспериментировать на устаревших чурках: подобрать тон и степень разведения.
Облицовка морилками имеет и добавочные превосходства: красящий состав попадает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в варианте ремонта докрашивать не понадобится. Также, морилка увеличивает стойкость древесины к гниению и лучам ультрафиолета.
Заканчивает декоративную облицовку окна его лакирование прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Соперник акрилу по качествам – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.
Застекление
Перед монтажем стекол во внутренние углы четвертей под них давим по тоненькой колбаске аквариумного силиконового клея. После крепежа стекол гвоздями потеки силикона снимаем тряпкой, промоченной уксусом. Гвоздики оттирать от силикона досуха не надо: он обезопасит их от ржавчины. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как в большинстве случаев: мел, замешанный на олифе. Если стекла будут крепиться штапиками, их необходимо заблаговременно отделать, как и другие древесные детали, и покрыть краской.
Результат
Древняя технология реконструкции окон из дерева, восполненная сегодняшними материалами, творит чудеса. Совсем обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и внимательного мастера, и смотрится даже лучше пластикового, и хранит все полезные свойства дерева.
« В раздел статьи
Комментарии
|
отходят и в век сегодняшних пластиковых. Дерево не только настоящий дорогой материал, есть у него и реальные превосходства: окна из дерева стойки к воздействиям внешней среды, дают хорошую тепло- и звукоизоляцию.А самое основное – в доме с окнами из дерева автоматично поддерживается идеальная влага.
