Ремонт бетонных полов: от трещин и выбоин до замены стяжки

А все потому, что бетон, даже набравший конструкционную крепость, десятками лет живёт собственной непростой физико-химической жизнью: изменяет структуру, набирает крепость, а потом немножко ослабевает, пока не стабилизируется. У свеженького бетона ряд показателей, в том числе скорость усадки и показатель температурного увеличения, значительно отличаются от бетона выдержанного. Чтоб ремонт устаревшего пола был удачным, необходимо как-то утвердить свойства древнего и нового бетона. Один из вариантов, идеальный для мелкого ремонта своими руками – придание свеженькому цементному раствору тиксотропных и реологических параметров.

Тиксотропность и реология

Тиксотропность – это способность среды подчиняться, убавлять свою вязкость при пускай маленьком, но систематическом действии. Хороший пример тиксотропного вещества – обыкновенный ремонтный битум. Если вести по нему пальцем с нажимом, то в первую очередь ощущаются шероховатости, а потом движение становится легче и за пальцем остается ложбина. Кстати, континентальные панели двигаются по лику Земли благодаря того, что вещество верхней мантии тиксотропно.

Реология – не что иное, как сверхтекучесть. Явление это совсем не прерогатива физики сверхнизких температур. С реологией стыкалась любая домохозяйка, позабывшая вплотную закрыть сосуд с маслом подсолнечника. Но если жидкий гелий-II на 100% сверхтекуч, то растительные масла – на единицы и доли процентов. Но этого довольно, чтоб посудина через определённое время оказалась вся клейкой, а мебель для кухни была испорчена.

В обыкновенных ситуациях тиксотропность и реология неразделимо между собой связаны. Рабочие, когда говорят «тиксотропность», предполагают сразу и реологию. При проведении ремонта пола из бетона реология гарантирует заполнение ремонтным составом небольших неровностей, а вследствии тиксотропности новая бетонная масса, образно говоря, не упирается прошлой, а подыгрывает ей.

В магазинах для строительства есть в большом ассортименте тиксотропно-реологические смеси для работ по ремонту пола из бетона на основе эпоксидной смолы и полиуретана. Но для работ по ремонту квартирного пола, находящегося в относительно устойчивых ситуациях и слабо нагруженного, недорогой тиксотропный состав можно сделать своими руками:

Для этого ПВА клей или бустилат разводят водой втрое-впятеро, и на получившейся суспензии замешивают раствор из цемента и песка в пропорции 1:3. Если рабочий объем очень большой, можно сразу приобрести шпатлевку ПВА. Это тот же самый сильно разведенный клей, но самая маленькая упаковка – 5 л. 

Для заделывания глубоких деформационных трещин ПВА-супензия не подходяща; тут нужно будет покупать фирменную тиксотропную грунтовочную смесь для бетона и ремонтный состав. В этом варианте смотреть следует только лишь по стоимости: квартирный пол – лёгкий объект, и неповторимого качества составов не потребуется.

Миксер и правило

Все ремонтные составы для бетона необходимо замешивать: готовые на воде; самодельные – на ПВА-суспензии. Ручным способом сделать замес нереально: приготовленный раствор обязан быть по максимуму «сухим», т.е. воду или суспензию прибавляют в небольшом количестве. Достаточно вязкую смесь через чур очень долго нужно «будет колотить» до необходимой однородности, и в ней возникнут необратимые изменения, ухудшающие качество работы.

Для замешивания маленьких объемов ремонтных ремонтных составов применяю электрическая дрель или перфаратор на небольших оборотах со специализированной насадкой – миксером. Смысл его работы не отличается ничем от миксера для коктейлей.

В инструментальных магазинах есть прекрасная возможность найти большой выбор различных миксеров, порой совсем необычной комбинации. Но миксер, ничем им не уступающий, выходит из идеального прутка 8-10 мм диаметром и с полметра длиной, конец которого загнут в колечко или просто сложен в два раза.

Замес продолжается 3-5 мин. При замешивании в ведре инструмент водят круговыми движениями; в корыте – поперечными зигзагообразными. Рядом обязано быть ведро с водой – миксер после замеса нужно тут же прополоскать, опустив в воду и дав обороты больше. При замесе перфоратором противопоказано включать ударный механизм: вся комната и вы тут же окажитесь бетонированы тоненьким слоем. 

Помимо миксера, для работ по ремонту пола из бетона потребуется правило – широкий, в метр, шпателек. Штукатурная полутерка не пойдёт: она не разгладит бетон как следует, а сама на нем сотрется. Правило, напротив, нужно приобрести фабричное, и экономить на нем не нужно, потому, что стоит оно дешево. Бетон – хороший абразив, и, если середина правила окажется «подъеденной», то и пол выйдет горбатый.

Виды ремонта пола из бетона

Есть четыре разных вида ремонта бетонного пола:

• Удаление недостатков – выпуклостей, выбоин, швов от маркеров и опалубки, трещин на стяжке.
• Заделка зияющих трещин.
• Капремонт напольной стяжки под полировку бетона, укладывание чистового покрытия или полы с подогревом с теплоизоляцией и гидроизоляцией.
• Обеспыливание.

Каждый вид ремонта делается по специальной методике. Особенно сложен и затратен ремонт стяжки под чистый пол. Для капитального ее ремонта дополнительно потребуется железный прикаточный валик шириной не меньше 0,5 м и весом не менее десяти килограмм с рукояткой-водилом.

После всех видов ремонта, помимо обеспыливания, пол перед продолжением работ нужно выдерживать не меньше 20 суток, ежедневно обрызгивая водой или протирая хорошо промоченной тряпочкой. Заливать пол или мочить зачастую невозможно: схватившийся бетон впитует конкретное кол-во воды и потихоньку. «Перепой» ему испортит.

Советы об необходимой выдержке в 40 и больше суток, прикрывании бетона влажной мешковиной и др. необходимы для бетонирования на чистом воздухе. В условно устойчивых ситуациях жилищного или домашнего помещения 20 суток выдержки даже больше чем нужно.

Подготовка помещения

Подготовка к ремонтным работам пола из бетона сводится к освобождению помещения и старательной уборке. Большой мусор сгребают лопатой, потом пол два-три раза аккуратно прометают влажным веником с обрызгиванием. Вмятины и трещины по высыхании пола после любого прометания продувают домашним пылесосом.

Если имеется возможность воспользоваться промышленным пылесосом, подготовку пола можно положить в час времени: просасывают пол, продувают вмятины с трещинами, еще раз просасывают – и все, подготовка завершена. 

Порядок ремонта пола из бетона

Напольный ремонт в жилой площади начинается с его осмотра и оценки состояния. До демонтажа древнего уборки и чистового настила правильно оценить требуемую степень ремонта невозможно. Возможны следующие ситуации:

• Пол в общем идеальный, но пылит, и местами есть вмятины, ясно очерченные маленькие выступы или тоненькие змеящиеся трещины. Самостоятельный ремонт вероятен и обойдется дешево.
• Есть зияющие трещины длиной не больше половины короткой стороны пола, тяготеющие к периметру или продольно-поперечные. Самостоятельный ремонт вероятен с использованием фирменных тиксотропных составов.
• Пол «весь горбатый»: впадины и небольшие выпуклости условно постоянно сменяются. Самостоятельный ремонт «для бетона» вероятен в приватизированном доме или хозяйственных постройках.
• В моногоквартирном доме на полу есть протяженные зияющие трещины на стяжке пола, размещенные в общем по диагонали или накрест. Вероятен только капремонт стяжки с подготовительной профессиональной оценкой состояния перекрытия потолка.

Примечание к пункту 3: разравнивание неосторожно залитой стяжки вполне вероятно или фрезерной машиной, или жидким выравнивателем после заделки трещин. Разравнивание пола твердеющим компаундом – объект отдельной беседы, а фрезерную машину в доме на несколько квартир применять невозможно: она весьма сильно пылит, а присутствие цементной пыли в воздухе помещений для жилья категорически воспрещено медицинскими нормами. Кроме «признательности» соседей, можно подпасть и под солидные законодательные наказания, аж до заключения в тюрьме. Например, если во время или после вашей работы кто-нибудь из жильцов окажется положен в больницу с ухудшением астмы или легочного заболевания, это урон здоровью усредненной тяжести или тяжёлый. Сроки – см. УК.

Маленький ямочный ремонт

• Вмятины обпиливают угловой шлифмашинкой с алмазным кругом по прямоугольнику с прихватом не меньше 20 мм по сторонам. Глубина пропила – на глубину вмятины плюс 10-20 мм. Поменьше – если пол плотный; больше – если пылящий. Выступы сбивают перфоратором или ручным способом до впадины.
• Перфоратором с долотом для бетона подбирают на месте вмятины прямоугольное углубление. Маленькие вмятины можно подобрать ручным способом 200 г молотком и зубилом с твердосплавной напайкой. Бить приложив все возможные усилия по затупившемуся слесарному зубилу невозможно: может пойти трещина.
• Углубление продувают пылесосом, потом им же высасывают останки пыли.
• Промазывают углубление одним слоем любой грунтовки для бетона. Подбор – по стоимости; случай не серьезный.
• По высыхании грунтовки наполняют углубление тиксотропным составом, самодельным или покупным, выравнивают правилом и оставляют на выдержку – заделано. 

Примечания:

• Фирменные ремонтные составы замешивают только на просеянном кварцевом песке. Его можно приобрести в том же магазине. Соотношение – по правилам на упаковке. Тиксотропные смеси в небольшой расфасовке порой продаются в наборе с упаковкой песка в необходимом количестве.
• Распиловочные работы необходимо делать в респираторе, очках для защиты, наушниках-заглушках, перчатках и плотно застегнутой одежде, при настежь открытых окнах, вплотную закрытой двери и как можно быстро. В отличии от гипотетического соседа-астматика, вы то уж определённо окажитесь прямо в центре тучи цементной пыли. Наушники в этом случае оберегают более от нее, чем от шума.

Ремонт небольших трещин

Небольшие трещины в первую очередь пропиливают угловой шлифмашинкой по длине на глубину 20-50 мм и ширину 10-20 мм. Как и в предыдущем случае, небольшую/самую большую ширину и глубину пропила находят по состоянию пола. Пропил также продувают и просасывают.

Чем заделывать трещины в полу? Если пол сам по себе не пылит, а круг идет туговато, то абсолютно подойдет самодельная ремонтная смесь. Если например распиловка идет несложно, и углошлифовальная машинка временами даже проскакивает – определённо необходима превосходная фирменная грунтовка и тиксотроп. А вот если пыль при распиловке до такой степени насыщенна, что инструмент в руках плохо виден, и/или из-под круга выбрасываются струйки песка – необходимо заделывать по полной схеме, как зияющие трещины.

Заделка же небольших трещин сводится к промазыванию грунтовочной смесью и наполнению тиксотропом, как и углубления. 

Важно знать: если имеется возможность, за два-шесть месяцев до ремонта нужно наклеить на трещины через полметра бумажные полосы. Если к ремонтным работам бумага не порвалась – трещина усадочная, далее не пойдёт, и можно заделывать на быструю руку, как описано. Если например хотя бы одна бумажка порвалась, трещина деформационная и необходимо заделывать по полной схеме.

Заделка зияющих трещин

Зияющей считается трещина шириной более 2 мм, но признак этот очень условен. Большее значение имеет динамика процесса: пойдёт трещина далее или нет. Своими руками оценить динамику, не имея опыта связанного со строительством, можно описанным выше «бумажным» вариантом или включенным на пару дней лазерным нивелиром с прибором или отражателем на находящейся напротив стене. Если, например, световое пятно ушло в среднем за день на 0,01 мм, то за год это будет 3,65 мм – ситуация аварийная, и думать необходимо о капремонте всего строения. 

Если состояние строения в общем не вызывает боязней, то ремонт зияющих трещин делается так (см. узор):

• Трещина пропиливается на 50-60 мм вглубь и 20-30 мм в ширину.
• Края пропила сбиваются, чтоб появилась треугольная ложбина.
• Пропил аккуратно продувается и просасывается.
• Ложбина отделывается грунтовочной смесью.
• По высыхании грунтовки в пропил попеременно ставятся маркеры. Удерживая следующий маркер рукой вертикально, ложбину замазывают тиксотропным составом, выравнивая его правилом. Самодельный тиксотроп в этом случае применять невозможно!
• По схватывании тиксотропа маркеры вынимаются, и по отверстиям от них шов режеться на былую ширину.
• В шов ложится шнур-демпфер типа «Вилотерм» или подобный. Бельевые канаты, на основе синтетики тросы и т.п. не подходят.
• Шов целиком заделывается силиконовым или полиуретановым герметиком; только не пеной для монтажа, эпоксидкой или остальных целиком твердеющими составами.

Примечание: маркеры – тоненькие гладенькие железные прутья. Хорошие маркеры выходят из велосипедных спиц. Чтоб после легче вынимались, маркеры перед монтажем можно мазать консистентной смазкой.

Капремонт стяжки

Капитальный ремонт стяжки значит практически ее замену. Это крайняя мера, дорогая и трудная. На нее идут, если планируется устроить пол с подогревом или стелить чистовой, а анализ на влага дал негативный эффект.

Подробно о формировании разных видов стяжек пола с нуля можно прочесть по ссылкам, нижеприведенным:

• Стяжка пола на основе влажных смесей, цемента и бетона;
• Альтернативный вариант полусухой стяжки;
• Сухая стяжка с использованием гипса.

Расчет толщины стяжки

Если ремонт изготавливается в комнате, смежной с другими, то полы обязаны быть в одном уровне. И во всяком случае чистовой пол не обязан быть выше порога двери. И поэтому расчет толщины стяжки ведут снизу вверх с запасом в большую сторону. В этом варианте уровень базисного пола окажется ниже, но это можно возместить повышением толщины фанерной подстилки или высоты лагов. Толщину слоя раствора над армирующей сеточкой необходимо брать не меньше 8 мм.

Пример расчета: от «нагои» перекрытия до порога двери 80 мм. Исходники:

• Гидрозащита – 1 мм.
• Керамзитовая подсыпка в 1 слой – 25 мм.
• Армирующая сеточка – 6 мм.
• Бетонный слой над сеточкой – 8 мм.
• Слой мастики – 1 мм.
• Фанера – 8 мм.
• Слой клея – 1 мм.
• Ламинированный паркет – 16 мм.

В итоге выходит 66 мм. Можно сделать лучше теплоизоляцию, насыпав полтора слоя керамзита или взяв фанеру толще. Но растилать пол на лагах не выйдет, разве что отказаться от керамзитовой тепловой изоляции, но подобный пол будет холоднее и нежнее к сырости.

Маркеры для стяжки

Стяжку выравнивают по штыревым или штукатурным реечным маркерам. Те и прочие примуровываются маленьким числом цементно-песочного раствора (см. узор ниже):

• Штыри – в углах и под стенами через полметра или меньше.
• Штукатурные маркеры – параллельно короткой стене. Первый – в 25-30 см от нее; дальше – на часть ширины правила друг от друга. 

Штыри можно выполнить из материалов которые всегда под рукой, а штукатурные маркеры нужно будет покупать, и необходимо будет довольно тщательно прикатать керамзит. Но по штырям выдерживать горизонтальность плоскости лучше 3 мм/м не удастся даже опытному специалисту, Так как правилом нужно будет работать без вспомогательной опоры.

Метки высоты на штырях выполняют туго натянутым шнуром и пузырьковым уровнем, начиная от близкого к дверям угла диагонально. Потом по первичному шнуру отбивают вторую диагональ, натягивают шнуры вдоль периметра и выполняют метки на стеновых маркерах. Для ускорения отбивки высот можно применять лазерный уровень, но точности и гладкости пола это не сделает лучше, см. выше.

Порядок капитального ремонта стяжки

• Кладут изоляцию от влаги (пластиковую пленку) с нахлестом в 0,5 м и нахлестом на стены в 10-15 см. Соединения по всей длине проклеивают скотчем.
• Сыпят керамзит и выравнивают прикаточным валиком. Под "грязный" пол допускается применять ручную трамбовку, древесную или железную.
• Кладут сетку для армирования с нахлестом в 1-2 ячеи и с отступом от стен в 30-40 мм.
• Примуровывают маркеры.
• Если применяются штыревые маркеры, по застывании подмуровки выполняют отбивку высот.
• Замешивают дозами по 10-20 л вязкий раствор из цемента и песка (1:3); тиксотропные добавки не необходимы. По завершении замеса следующий порции – вываливают между маркерами рядышком с предыдущей.
• Каждую порцию раствора выравнивают правилом, начиная от далёкой стены: по шнуру или с опорой правила на 2 соседних маркера. Правило содержат наискось, чтоб остатки раствора падали в пустую ячейку.
• К замесу следущей порции приступают после разравнивания предыдущей.
• По застывании раствора маркеры вынимают и пазы заделывают растворчиком.
• Остатки водоизоляции не трогают; их обрезают после того как произошла установка плинтуса.

Примечание: под "грязный" пол взамен штукатурных маркеров можно применять древесные лаги-маяки, идеальные и одинаковой высоты.

Обеспыливание

Абсолютно исправный, но пылящий из-за поверхностного износа пол из бетона можно очень быстро отремонтировать специализированными составами:

• "грязный" пол и полы в хозяйственных постройках – отечественными Неомер-ЛП, Элакор-ПУ или заграничным Ашфорд-формула и т.п. Они дают слой в 150 мкм.
• Чистовой пол из бетона в помещениях для жилья, автогараже, мастерской – ГрунтЭласт-ПУ, Элакор-ЭД, Ретроплейт. Слой – 250 мкм.

По качествам и цены эти составы приблизительно эквивалентны.

Результат

Ремонт полов из бетона собственными руками бывает как обычным, быстрым и недорогим, так и трудным, тяжёлым и дорогим. Потребность ремонта той или другой стадии, помимо присутствия зияющих трещин, вполне вероятно установить своими руками. в любом случае определённо хорошо для самостоятельного исполнения только обеспыливание изношенного с напольной поверхности.

Комментарии

• Как спланировать ремонт ванной комнаты? Несколько советов
• Панорамное остекление
• Кухни из шпона