Монтаж труб системы отопления в квартире своими руками

Трубомонтаж отопления собственными руками, если вы сможете хоть чуть чуть мастерить, оправдан несомненно:

• Стоимость работ по замене отопительной системы наемными мастерами никак не меньше 12 000 руб, из них на материалы доводится не больше 5000.
• Работа просит правильного подхода, но в техническом плане и технологически не трудна.
• Если теплообменники остаются на собственных местах, никаких оформления документов и специальных разрешений не потребуется.

Примечание: дотошный инспектор может придраться к скрытой разводке. В этом варианте необходимо сослаться на список показателей перепланировки жилой площади, см. к примеру заметку о соединении балкона с жилой площадью. Там говорится исключительно о перенесении Теплообменников, а о трубах – ни слова. В общем, «Какие парни? Кто их видел?»

Сопутствующие работы

Замена отопительной системы в жилой площади собственными руками часто соединяется с мерами для утепления квартиры и ремонту пола с его добавочным утеплением. При всем этом спрятанная трубная разводка выходит самым по настоящему, общие ремонтные расходы уменьшаются на 7-10% (при нынешних стоимостях величина более чем заметная), а если в жилой площади установлены счетчики тепла и ГМС (см. дальше), то затраты на тепло в течении сезона падают процентов на 15-20 (!). В приватизированном доме – тоже, только тратиться на счетчики тепла не надо.

О ГМС

ГМС (система гидромагнитов, прибор магнитный антинакипной) не имеет никакого отношения к «живой» и «мертвой» воде и другим эзотерическим диковинам. Принцип ее действия простой: в трубу устанавливается вставка с крепкими магнитами; материал трубы не имеет значения.

Домашние гидромагнитные конструкции

Вода – проводник электричества, и в трубе она двигается, протекает. В двигающемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она формирует только пару вольт или долей вольта, в зависимости от скорости направления, но этого довольно, чтоб имеющиеся в воде примеси (они или в виде ионов, или их молекулы поляризованы) не опускались на стенках труб, а слипались и создавали тоненькую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам уберут.

Ржавчине при эксплуатации ГМС опасаться нечего: электрически нейтральные и и поэтому очень стойкие элементы примесей создают на поверхности внутри трубы тоненький крепкий слой осадка, по характеристикам напоминающий корунд. После нарастания приблизительно 20-60 мкм наслоение заканчивается: увеличивается находящаяся на поверхности поляризация и отталкует следующих «кандидатов» обратно во взвесь.

ГМС давным-давно, обширно и удачно используются в промышленным предприятиям; очень часто для приготовления воды к очистке и фильтрации. Сейчас возникли в реализации домашние Такая вот под установку на трубы обеспечения водой и отопления. Дома ГМС предоставляет, кроме надежности отопления и экономии, еще одно главное хорошее качество: пол с подогревом в конструкции с ГМС редко просит перегородки, и добавочный насос циркуляционный ему очень часто не требуется.

ГМС следует ставить на подающую трубу в начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не поломается, не просит обслуживания, срок ее действия безграничен.

Хватит согревать улицу!

Будут меняться в процедуре реставрации отопления теплообменники или нет, но, раз их на некоторое время придется все равно снимать, очень будет лучше отсечь вывод тепла наружу. Для этого необходимо за батареями закрыть стенку алюминированными с 2-ух сторон теплоизолирующими матами. Как трудится по теплу такого рода подстилка, можно прочесть в заметке про утепление пола; тут же достаточно выделить, что в блочной хрущевке с радиаторами в нишах двойные тепловые экраны за радиаторами равнозначны облицовке поверхности стен 20 мм фанерой.

В другом варианте утепления стены за радиатором применяют материал для теплоизоляции (1) и алюминиевую фольгу (2) отдельно.

Устанавлевается экранирующий мат просто: прорезаем в нем отверстия под крюки подвески батареи, на прилегающую к стенке сторону наносим тоненькие «колбаски» ремонтного силикона или монтажного клея «конвертом», одеваем на крюки и прижимаем к стенке.

Обязательное требование: мат обязан быть органическим, из синтетических или настоящих волокон. Применение открытых матов из минеральной ваты в помещениях для жилья непозволительно – пагубно для здоровья.

Напольное утепление под скрытую разводку

Убрать с глаз долой отопительные трубы обольстительно с эстетической точки зрения. Чтоб спрятанная разводка отопления не вызвала в последствии праведного бешенства теплотехников с сопутствующими наказаниями, лучше естественно приготовить пол. Если декоративный настил положен на брусья и добавочного напольного утепления не потребуется, то трубы просто прокладывают между брусьями, а над их соединениями организовываются съемного типа лючки для доступа.

В другом случае трубы необходимо провести в полу. О вариантах напольного утепления рассказано в подобающей заметке, а для этого случая можно советовать следующее:

• Укладываем трубы.
• Формируем добавочную тёплую стяжку из пенопластобетона. Соеденения труб огораживаем до застывания бетона дощечками по требуемым габаритам (см. в конце).
• Прямиком по тёплой стяжке ложим фанерный настил 12-18 мм с проклеиванием соединений жидкими гвоздями или монтажным клеем. В фанере выпиливаем проемы над соединениями труб.
• Возрождаем чистовой настил. Лючки для доступа к трубам вырезаем размером больше, чем проемы в фанере – они будут просто выниматься.

Примечание: лучше всего применять панели из шпунтованной фанеры. Но если в жилой площади бешеных тусовок не бывает, можно ложить и обычную – она намного дешевле.

Второй вариант чуть дороже, но в работе легче и дает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в виде тёплой стяжки используем пенобетонные или плиты газобетона на цементно-песочном растворе. Другое – так же.

Подбор типа труб

Следующий, и очень важный, момент подготовительные работы – решаем, какими трубами делать отопление. От этого зависят и расходы, и трудность работы, и прочность отопления с его долголетием.

Сталь

О стали как про материал для систем отопления ничего плохого заявить невозможно, а в комбинировании с ГМС трубы из стали стают на самом деле вечными. К тому же трубы из стали дешевле всех других. Есть только два маленькие «но»:

• Самоё-первое, трудиться со сталью трудновато, и наверное понадобится сварка. Другими словами, для монтажа своими руками отопления стальными трубами необходимо обладать рабочими способностями слесаря и сварщика по трубам или нанимать на определенный период времени мастера. И нужно будет покупать или брать в наем оборудование по стали: трубогибочный станок, трубные плашки с воротком и др.
• Второе, если чугунные «гармошки» будут меняться на алюминий, необходимо и по подаче, и по обратке между радиаторами и трубами вставить хотя бы по 10 см пропилена, по другому в проводящей обстановке два различных металла создают гальваническую пару и может возникнуть электрокоррозия.

Пропилен

Полиизопропиленовые трубы для систем отопления (торговое определение – PPR) – основной соперник стали, во всем, помимо стоимости, ей равнозначный или превосходящий. В доме на несколько квартир полезное приоритет – пропиленовые трубы «глухие»: удар по трубе не отдается по всем этажам. Фактически не отдают тепло в перекрытие.

Основное приоритет пропилена проявляется при коллективном переходе на них. Сейчас очень много домов наделены домовыми счетчиками тепла, и полный переход на подомовой его учет неминуем. Плата за отопление «разбрасывается» на квартиры по площади, а замена стали пропиленом по всему дому втрое-вчетверо понижает утечку тепла.

В определенных регионах из-за этого встречается усиление суматохи тепловиков: при групповом переходе на пропилен для них достаточно заметными стают плановые «советские» потери на магистралях, что принуждает изыскивать средства и варианты их реставрации. Один инженер-теплотехник выразился так: «Для нас переход на пропилен все равно что открытие антибиотиков для докторов».

Свойствам монтажа полипропиленовых систем отопления будет посвящен индивидуальный раздел ниже.

Другие пластики

Монтаж отопительной системы трубами из пластика из прочих материалов на основе полимера восхищает многих условной дешевизной. Интенсивно афишируются трубы из модифицированного полиэтилена, предназначенные именно для систем отопления; торговое определение – PER. К несчастью, есть у них принципиальный минус: температура размягчения начального материала – 65 градусов Цельсия против 130 у полиизопропилена.

Никакая модификация принципиальных изъянов как правило удалить не может, и поэтому PER или ПВХ отопительная разводка может быть рекомендована только в тёплых регионах при в основном мало активном обогреве. В средней полосе ждать рабочего срока обычного пластика более 10 лет не нужно, а с северной стороны он может не выжить до конца отопительного сезона без протечки.

Есть и еще два нюанса: если китайский пропилен по качествам фактически не уступает «крутой компании», то «альтернативный» полиэтилен никуда не пригоден. А железные соединители (см. ниже) на любом PER часто текут – проявляется большая «скользкость» полиэтилена.

Примечание: R – значит армированные под систематический ток горячей воды. холодные и Водопроводные «трубы» и «горячие» для отапливания не подходят. Противоречивые отзывы пользователей поясняются конкретно незнанием этого ситуации.

Металопластик

Металлопластиковые трубы для обогрева чуть дороже пропиленовых, и для установки потребуется достаточно дорогостоящее оборудование дополнительного характера: труборез, пресс для развальцовки концов, специализированныхнаблюдать следить. И вывод тепла через тоненькую стенку довольно большой. Есть и технические плохие качества: прокладки в соединителях часто текут даже в очень что ни на есть «компании», тоненькие трубы опасаются ударов и прямых лучей солнца.

Но все таки, делать разводку тепла по жилой площади трубами из металлопластика хорошо:

• Аренда оборудования возмещается меньшим числом достаточно дорогостоящих соединителей: трубы из металлопластика можно выгибать.
• Высокая цена самих труб возмещается уменьшением длины трубо-проводов: эластичные трубы можно вести по кратчайшему пути.
• Без трубогиба также можно обходится, если твердо не забывать, что радиус изгиба обязан быть не меньше 5 диаметров просвета: металопластик просто гнется руками.
• Система соединителей дает возможность задействовать добавочное дешевое уплотнение, см. ниже.
• Теплопотери в жилой площади не страшны, Так как оно все равно уйдет в помещение.
• При скрытой разводке толщину пола можно не связывать к трубам и соединителям: трубы тоненькие, а переходные соединители отсутствуют.

Медь

О разводке отопления медными трубами резко, но правильно высказываются на ремонтных форумах: «Медь на тепло пусть продавцы труб из меди себе ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали».

И тут дело не в том, что технические добавки к воде-теплоносителю могут разъесть медь. И не в том, что трубы из меди отлично греют стены и перекрытия внутри благодаря их «радостного» владельца. И не в стоимости самой меди.

Трубы из меди соединяют пайкой. Главная часть припоя – олово. Олово существует в виде 2-ух химически похожих, но физически совсем разных форм: белый мягкий металл (белое олово) и серый порошок-полупроводник (серое олово). Выражаясь по-химически, олово известно в виде 2-ух аллотропных модификаций.

Белое олово – аллотроп непостоянный, оно с каким то периодом преображается в серое олово. Любой радиолюбитель знает: старенькие пайки предрасположены к рассыпанию, их необходимо пропаивать по-новому. Под давлением воды внутри малейшая микротрещина даст протечку, и постоянно во время зимы, когда система наполнена. А отопление – не трубопровод, ведро тепла из иного подъезда, от колонки или из проруби не принесёшь.

Не будем вспоминать кошмары размороженных домов, о которых иногда сообщают СМИ. Но у соседей по стояку будет значительный и очевидный предлог требовать от вас компенсации затрат на электрообогрев за время вашего ремонта. Который и без этого влетит в копеечку.

В общем вывод по меди такой: ее реклама поясняется исключительно хитростями мастеров по менеджменту, вооруженных новейшими технологиями промывки мозгов. Ни физических, ни технических, ни беспристрастных финансовых объяснений теплоснабжения медными трубами нет.

Выводы по разделу:

• В домах многоквартирных идеальный вариант отопительной разводки – от ввода в дом до стояков включительно – пропилен; в жилых площадях – металопластик с добавочным уплотнением паклей.
• Для небольших частных строений лучшая отопительная система – стальная.
• Для домов в 2-3 этажа на 1-2 подъезда, домовладений с мансардами, обогреваемыми автогаражами и хозяйственными постройками – полипропилен безальтернативен.

Теплообменники

Тут только одно замечание: если планируется устройство спрятаной разводки, то теплообменники на смену нужно подобрать с подводом подачи и обратки снизу. Если волнует описание процедуры установки теплообменников - то о о нем мы писали тут.

Уплотнение

Мы уже проверили, что все соединения, даже комплектные на металлопластике, необходимо покрывать герметиком. Фумка (лента ФУМ), отлично себя зарекомендовавшая на водопроводе, для отапливания негодна: ползет от неприрывного нагрева.

Уплотнение соединений тепловых труб сейчас остается классическим: промасленная льняная пакля. Пока никакие хитрости новых технологий замену ей не изобрели.

Схема разводки

Разработка, вычерчивание, оформление и заявление схемы отопления для новые дома или хотя бы перенесения теплообменника в иное место – объект индивидуальной даже не заметки, а нескольких заметок. И поэтому думаем, что речь идет только о реставрации отопления в квартире в городе и все батареи остаются на собственных местах.

Варианты подсоединения отопительных радиаторов

В этом варианте общая отопительная схема дома остается как есть, и нам необходимо только подобрать вариант подсоединения теплообменников до стояка. Способов четыре, см. рис. Нижнее присоединение – для спрятаной разводки. Важно помнить о 2-ух шаровых запорных кранах для любого теплообменника, на подачу и на обратку; они выделены цветом на левой картине. При протечке это даст возможность выключить одну батарею, не трогая всей конструкции.

Для стали и металлопластика при алюминиевых батареях не забывайте и о пропиленовых вставках чтобы не было электрокоррозии. Они также выделены и обозначены слева.

Монтаж металлопластиковых отопительных труб

Технология не отличается ничем от водопроводной:

• Отрезаем трубу в размер, непременно труборезом.
• Шабровкой (римером) снимаем заусенец. Соскабливать ножиком невозможно!
• Надеваем соединитель и отодвигаем дальше по трубе.
• Развальцовываем (опрессовываем) конец трубы.
• Наматываем на взаимный патрубок для соединения лен.
• Помещаем прокладку, наворачиваем, затягиваем.

Монтаж пропиленового отопления

Отопление полипропиленовыми трубами устанавливается не «по-водопроводному»: выполняется оно в основном соединителями; пайка допускается только чтобы соединить прямых отрезков труб в размер. И пайка, и соединители для отопительных труб необходимы также особые, об этом немного ниже.

Поясняются такие потребности суждениями надежности: любая неисправность выявится в идеальном варианте при опрессовке системы перед отопительным сезоном , а то и в самом его апогее в ожесточённый холод.

Пайка

Технология пайки полипропилена детально описана в подобающей заметке. Для сборки системы отопления необходимо помнить, что паяное соединение труб встык непозволительно. Кончики отрезков труб необходимо впаивать в специализированную муфту: трубку большего диаметра со ступенчатым внутренним профилем. Соответсвенно, и паяльный аппарат необходим благоприятный, обыкновенный «утюг» не пойдёт.

Соединители

Соеденение отопительных труб

Все углы и тройники пропиленового отопления собираются только на фитингах, притом железных – «американках», см. рис. Арматура запорная – также только лишь металлическая. Запрессованная или вплавленная железная обойма в металлопластиковых соединителях при вечной долгосрочной подаче горячей воды с температурой выше очень возможных для ГВС 70 градусов потихоньку выползет из пластикового обрамления, что приводит к неожиданному прорыву.

При скрытой разводке все разъемные соединения обязаны быть доступны для осмотра и ремонта. Другими словами, нужно, чтоб можно их было отвернуть и натянуть до нормативы газовым ключом подходящего размера. В действительности это значит, что расстояние мимнимум от любой точки соединения до стены выемки под него было не меньше 15 см, до днища углубления – не меньше 2 см, а до верха выемки Не больше 3 см. Если из этого исходить и следует рассчитывать размеры углублений под соединители при замуровывании труб в пол.

Результат

Реставрация системы отопления в жилой площади собственными руками – работа не тяжелая, не тяжёлая и не просит документального оформления при условиях, что теплообменники не переносятся. Основная задача при ее исполнении – аккуратно рассчитать подбор труб, теплообменников и возможность соединения с теплоизоляцией квартиры, и в специфики пола.

Комментарии

• Как спланировать ремонт ванной комнаты? Несколько советов
• Панорамное остекление
• Кухни из шпона