Как поставить входную дверь своими руками

Главным компонентом безопасности наших жилых помещений и домов считаются двери для входа. Еще нужно сказать, что конкретно их первым делом видят окружающие. Важно, чтоб двери для входа при всем этом отвечали таким свойства и условиям, как: прочность, крепость, внешний эстетичный вид, комфорт, тепловая изоляция и звукоизоляция.И все такие характеристики зависят не только от качества и вида полотна двери и коробки для дверей, но и от квалифицированной установки. Какой бы ни была дверь хорошей, но неумелая установка может на корню зачеркнуть все ее хорошую сторону. Ниже мы будем рассматривать подробную инструкцию о том, как установить дверь собственными руками хорошо и прочно. При всем этом попытаемся посмотреть как можно шире вариации установки разных систем дверей для входа.

Подготовительные работы , инструмент который понадобится

Еще при подборе двери следует тщательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно установить размеры проема двери. Трудность состоит в наличии коробки для дверей (лудки) и толстого слоя раствора по периметру. Установить реальный размер формирует порой проблематику, ведь не заметно конкретной границы окончания проема. Как результат предусматривается, что снизу не должно остаться ничего аж до напольного основания. Если есть порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа это все будет убрано. Верхняя часть проема никогда не увеличивается, другими словами не подымается. Стороны по бокам можно в маленькой стадии увеличивать если необходимо, но необходимо взять во внимание ширину опорной балки, которая означает верхнюю грань проема. Как результат дверь обязана быть на 20-25 мм уже со всех сторон. Говоря иначе коробка дверей новой двери обязана быть на 40-50 мм поменьше общей ширины проема и до такой степени же ниже.

Для проведения работ по монтажу двери для входа потребуются такие инструменты:

• ударная дрель или перфоратор с буром и лопаткой;
• уровень;
• рулетка;
• молоток и кувалда;
• угловая шлифовальная машинка (углошлифовальная машинка);
• доска из дерева, топор и пила для создания колышков.

Подбор нужных материалов может отличаться подчиняясь от того, чем будет заполняться зазор между стенами и дверной коробкой. Это может быть пена для монтажных работ или раствор из цемента.

Для крепежа двери для входа нужны также анкера или прутья из металла диаметром 10-12 мм.

Рабочий порядок

Какой бы ни была дверь по системе или материалу, установочный процесс будет похожим, только с несколькими деталями во всех отдельных случаях. Если новая дверь отсоединяется от ключевой коробки, то перед монтажными работами ее необходимо снять и отставить на определенный период времени крепежа коробки. По периметру коробку и дверь будет лучше поклеить скотчем для малярных работ, если на ней нет защитной пленочки.

Если например устанавлевается дверь из металла, то еще до монтажа нужно наполнить внутреннюю часть коробки раствором из цемента или пеной для монтажа. До момента самого монтажа заполнение успеет схватиться или просохнуть и можно будет убрать остатки.

комплектация и Типичное строение двери для входа

Подготовка проема для двери

При демонтаже устаревшей двери не стоит очень осторожничать, важно только не испортить стены, особенно если они сделаны из газобетона или это ветхое кирпичное здание. Полотно дверей снимается с петель или откручиваются петли с лудки. При помощи угловые шлиф машинки или пилы изготавливается пару надрезов вдоль периметра коробки для дверей и при помощи лома она вынимается из проема.

При помощи перфа вычищается проем от избытков раствора и штукатурки, по периметру. Большое внимание нужно выделить части которая находится снизу проема. Как результат дверь обязана быть установлена в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот показатель подчиняется от того, будет ли еще развиваться стяжка или нет. Тем паче что в высвобожденном проеме под устаревшей дверью может выявиться брус из дерева или кладка из кирпича, какая от времени испортилась. Это все нужно вычистить и убрать, а взамен этого создать если необходимо подложку из кирпичей или того же бруса сделанного из дерева нужной высоты.

Ключевой момент установки

С данного этапа нужна будет помощь второго человека, тем более если устанавлевается металлическая дверь. Необходимо установить коробку от новой двери для входа в проем и используя уровень выверить возможность ее установки строго в вертикальном положении. Контролировать следует во всех плоскостях, будет лучше в некоторых местах. К примеру, приложить уровень в отвесной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, уложить уровень на нижнюю перегородку. Как результат необходимые указатели уровня должны демонстрировать жёсткое совпадение уровня. Если поставить в уровень мешает какая-либо часть проема двери, то нужно счесать выступ.

Если все хорошо, то положение коробки крепится древесными кольями. Для этого лучше применять по две подкладки на место. Одна подкладка создается идеальной толщиной на 5 мм поменьше зазора, а вторая в виде клина, это при том вторая часть намного длиннее первой и создается с небольшим углом скоса. Аналогичным образом, становится легче процесс регулирования коробки в уровень.

Важно знать: Лучше отказаться от дедовского способа и не фиксировать дверь сначала гвоздками. В этом варианте достаточно большая вероятность, что коробка дверей сместится.

Как только дверь четко поставлена в уровень, приступаем к ее закреплению. Для этого можно применять немного разных способов. В зависимости от дверной конструкции и немножко от материала, из какого она выполнена. Точек крепежа обязано быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это минимум.

Сначала крепится сторона, на какой располагаются петли для двери, начав с верхней точки. После любого крепежа лучше контролировать уровнем преданность установки. Как только прикреплена эта часть, можно навесить полотно дверей и откорректировать положение коробки для дверей, а еще выверить, что коробка не деформировалась и нет излишних натяжений.

Потом можно опять снимать полотно дверей и приступить к закреплению другой стороны и двух отвесных перемычек коробки для дверей. Снова-таки исправляя собственные действия, если необходимо выполняя уровень в двух плоскостях. 

Итак, варианты крепежа коробки для дверей:

• Анкерное или штыревое крепление за проушины. Это крепление встречается очень часто у дверей разного типа. У железных они считаются важной частью конструкции коробки. У древесных и пластиковых дверей очень часто крепятся при помощи дюбелей.

Через отверстие в проушине при помощи перфа с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие ставится анкерный болт или заблаговременно приготовленный штырь. Штырь является куском арматуры диаметром 8-12 мм, у какого один край немножко расплющен молотком пока необразуется головки, а второй - заострен. Крепеж забивается до конца в отверстие. Анкерный болт подтягивается при помощи торцевого ключа. Если применяется штырь, то он варится к проушине.

• Анкерное или штыревое крепление через полотнище коробки для дверей. Говоря по существу все повторяется, как и в варианте который был первым, только отверстия для креплений изготавливаются напрямую в срезе коробки для дверей.

У двери из дерева нужно также дальновидно высверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай скрываться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

• Крепление типа захват. Это крепление подходит в случае двери из металла. При всем этом коробка дверей держится внешней окаемкой за проем двери, а с внутренней части варится зацеп, какой держится за внутреннюю часть стены. Подобный вариант подойдет для домов и квартир с монолитными поверхностями стен и дает возможность установить дверь для входа без сверления и бурения отверстий в стенках.

Окончание установки двери

Когда коробка дверей прикреплена, вешается полотно дверей и целиком исследуется ее работа. Для этого раскрывается дверь сначала на 45 градусов, а после на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не обязано быть люфтов. Если все хорошо значит, пора приступить к заделке зазора между стеной и дверной коробкой. Заполнение пеной ускорит и упростит данный процесс. Только вот крепости у пены для монтажа может быть недостаточно, а это отразится на устойчивости к взлому всей конструкции. Прекраснее всего воспользоваться раствором из цемента с добавкой алебастра. Растворчиком вплотную наполняется весь зазор. Руками это выйдет намного эффектнее, чем мастерком или шпателем. Раствор для наполнения пространства приготовляется так, чтоб он не плыл. Будет лучше довести его до состояния рыхлого, аналогичного творожной массе, раствора.

Непременно исследуется работа замков и если необходимо настраиваются взаимные части, находящиеся на коробке дверей, если эта опция есть в конструкции. По дверному периметру клеится осторожно уплотнительная лента из резины.

Через день можно снимать пленку для защиты и поклеенную раньше малярную ленту. Остается только если необходимо навесить наличники с наружной стороны проема двери. На двери из дерева они ввинчиваются шурупами с потаенной головкой. Для верности и безопасности лучше головки шурупов утопить в дерево наличников и замазать при помощи шпатлевки по дереву.

В варианте с железной дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Практически на этом и кончается установочный процесс двери для входа. Потом нужно сделать откосы, благодаря которым скрыть крепежные места двери и дать обычный красивый вид внутренней части проема двери.

Комментарии

• Как спланировать ремонт ванной комнаты? Несколько советов
• Панорамное остекление
• Кухни из шпона